Pyöräily

[rukkaskikka]

Graafinen kalkulaattori välitysten pähkäilyyn. Ohjelma on tehty maastopyöräily mielessä "The gear calculator starts with a typical mountain bike 2x10 setup.", kuten oikeasta yläkulmasta löytyvässä ohjeessa (?-linkki) todetaan. Myös oletuksena tarjottava rengaskoko (27.5 / 57-584) on maastopyörissä käytetty, mutta valikossa on myös esim. maantiepyörän koot. Samoin oikeassa yläkulmassa olevan "rataslinkin" takaa löytyy konfiguraattori, jossa voi muokata mm. rattaiden minimi- ja maksimimääriä, muuttaa oletuksena olevaa 60-120 rpm kadenssialuetta jne.

Valikossa on runsaasti kaupallisia rataspakkoja tai voi valita custom-vaihtoehdon ja raahata hiirellä vasemmassa reunassa näkyviä etu- ja takarattaita sopiviin kohtiin "viivoittimen" päälle. Tosin myös kaupan pakat (ja kampisarjat) ovat muokattavissa.

Ketjulinjan tarkastelua varten on "Max. Chain Angle" -ominaisuus, jossa oletusarvona on jostain syystä 2.6 astetta. Maastopyörän "chainstay length" on luokkaa 440 mm, josta 2.6 asteella sallituksi sivuliikkeeksi tulee sopivasti ±20 mm (440*tan2.6 = 19.98). Tai sitten joku tieteellisempi syy. Ohjelma näyttää "ylitaivutusta" vaativat takarattaat vaaleampina. Pienentämällä arvoa 2.6:sta saa karsittua enemmän ketjulinjan kannalta huonoimpia välityksiä.

Ohjelma tarjoaa napavaihteille "High Torque!" -varoitusta, jos eturatas on liian pieni tai takaratas on liian suuri, jolloin pienelle hammasvaihteelle tuleva vääntömomentti kasvaa liian suureksi. Varoituksen vakavuuteen vaikuttaa mielestäni, onko kuski 50- vai 100-kiloinen, mutta periaatteessa napavaihteisessa pyörässä pitäisi välttää todella pieniä välityksiä.

Ritzelrechner - Graphical Gear Calculator for Bicycles

The bicycle gear calculator displays graphically the gearing of derailleur gears and gear hubs. It can be used to compare different setups to find the optimal gearing for all kinds of bicycles.

www.ritzelrechner.de

 

[Statisti]

Mun maantiepyörä on 2*12 vaihteinen sähkö vaihtajilla. Jos se on semisyncro tilassa niin käytännössä siinä on 16 välitystä käytössä. Kun vaihtaa hitaammalla päin niin toiseksi suurimmalta takarissalta pienentäessä se pudottaakin edestä pienemmälle ja takaa 2 pykälää nopeammalla ja välitys muuttuu sopivasti. Sitten jos siitä lähtee laittamaan nopeampaa vaihdetta niin jossain takapakan puolenvälin jälkeen se vaihtaa edestä ison ja korjaa takaa hitaammalla ja taas välitys muuttuu ikään kuin yhden napsun verran.

MInulla on myös samanlainen systeemi. En kuitenkaan ole laittanut synkroa päälle vaan kun mäki tulee niin vaihdan pienemmälle eturattaalle.
En kuitenkaan ota kantaa kumpi on parempi synkro vai ilman.
1x vaihteet ovat yksinkertaisuutta kaipaaville, mutta 2x -vaihteet ovat nautiskelijoille.
2x12 vaihteilla ei löydy mäkiä joita ei pääsisi ylös.

Sähkövaihtaminen on asia josta ei ole enää paluuta. En yhtään kaipaa vaijerihuolta ja niistä aiheutuvia ongelmia ja vaihteiden säätöjä.

Tubeless on aivan ehdoton maantiellä ja mielellään yli 30mm leveänä. Rengasrikot ovat historiaa.
Tubeless käytännössä tarkoittaa sitä että pyörän pitää olla varustettu (hydraullisilla) levyjarruilla syystä että vanne voidaan rakentaa niin että se soveltuu tubeleksille eikä vannejarrun vannetta kuluttavaa vaikutusta ole.
Ketjujen vahaus on mullistava juttu. Pitää vaan olla useampi ketju kierrossa.
Se pitää muistaa että sateella ajaminen vähentää huomattavasti vahattujen ketjujen vaihtoväliä.

Ainoa hankaluus tubeleksen kanssa oli että litkuja uusiessani rengas ei asentunutkaan symmetrisesti. Se kuitenkin asettui kun sitä aikani sovittelin.
Käytössä on Joe Blow Booster-pumppu. Siinä on painesäiliö joka pumpataan paineiseksi. Vapauttamalla säiliön paine renkaaseen saadaan haluttu renkaan nopea paineistuminen joka saa tubeless-renkaan asettumaan paikoilleen. Pumppua voi käyttää myös kuten tavallistakin jalkapumppua.
Painesäiliöitä voi ostaa myös erikseen ja pumpata niihin painetta jo olemassa olevalla pumpulla. Tälläinen yhdistelmäpumppu on kuitenkin hyvin kätevä.

Topeak Joeblow Booster -jalkapumppu painesäiliöllä 139,99

Erittäin tehokas jalkapumppu tubeless renkaiden asennuksiin ja täyttämiseen. Alumiiniseen ilmasäiliöön mahtuu litra ilmaa 11 barin paineella. Helppolukuinen mittari, suuttimessa ilman vapautuspainike.

www.verkkokauppa.com

 

[Korppi7]

Sähkövaihtaminen on asia josta ei ole enää paluuta. En yhtään kaipaa vaijerihuolta ja niistä aiheutuvia ongelmia ja vaihteiden säätöjä.

Tubeless on aivan ehdoton maantiellä ja mielellään yli 30mm leveänä. Rengasrikot ovat historiaa.

Semisyncron kanssa sai alas vaihdon vasempaan kahvaan mukavasti. Cyclo on vielä vaijerilla, mutta jos sen sietäisi toistaiseksi.
Mää mietin pitkään tubeles vai ei ja päädyin kuitenkin revolooppeihin ja 28mm gp5khin. Muutama vuosi meni cyclossa litkuilla, muttei ollut oikein soveltuvia kumeja käytössä.
Tuo 12 vaihteinen piisais tasaisella jo ilman etuvaihtajaa, mutta jos vähänkään isompia nousuja niin parempi eteenkin kaksi. Cyclossa on 11-42 takapakka ja edessä 40, siinä loppuu nopealla isot vaihteet ja asfaltilla pykälän välit on liian isot. Jos siinä olis edessä 50 tai 52 piikkinen, niin erot olis vielä pahemmat.

 

[Statisti]

Välityssuhteita on helppoa laskea, mutta monelta jää huomaamatta se että 10-piikkinen takaratas, jota yleisesti käytetään 1x ketjuvaihteissa, on mekaanisesti surkea.

10-piikkisessä rattaassa ketjun rulla kohtaa sen hampaan mahdollisimman epäedullisessa kulmassa. Se tarkoittaa suurta kulumaa.
Sitä 10-piikkistä pitäisi käyttää vain äärimmäiseen tarpeeseen.

Aluperin kesti kauan ennen kuin Shimano antoi markkinavoimille periksi ja toi näitä 10-piikkisille varustettuja rattaita markkinoille.
Luojan kiitos Shimanolla ei ole 10-piikkisellä alkavia kasetteja maantiepuolella kuten SRAM:llä.

 

[Patu]

En kyllä tiedä miten ketjut ja rattaat pitäisi pestä, että saisi kunnolla puhtaaksi? Ketjuja kun en viitsi olla irrottelemassa ja pesurilla yrittänyt touhuta. Ehkä sitten vääränlainen pesuaine käytössä, kun Motonetistä vain jotain sattui kouraan.

Itse irroitan ketjut (ketjulukon kanssa sekuntihommaa), huljuttelen ketjun muutamaan otteeseen rasvanpoistoaineessa, kuivaan, laitan paikalleen ja öljyän.

Rattaita en ole vielä koskaan saanut kunnolla puhdistettua.

 

[Korppi7]

Itse irroitan ketjut (ketjulukon kanssa sekuntihommaa), huljuttelen ketjun muutamaan otteeseen rasvanpoistoaineessa, kuivaan, laitan paikalleen ja öljyän.

Rattaita en ole vielä koskaan saanut kunnolla puhdistettua.

Jos takapakan haluaa puhtaaksi, niin se pitää ottaa irti.
Voiteluaine on kaikista suurin tekijä kestävyyden ja puhtaana pysyvyyden suhteen. Mää oon käyttänyt vaha pohjaisia voiteita ja meinaan siirtyä kuumavahoihin kesäpyörän osalta. Cycloon käytän varmaan vielä vähän öljyisempää voidetta tuon saatanan suolan kylvämisen takia.

 

[Statisti]

Cyclowax myy valmiiksi liuotinpuhdistettuja ketjuja. Hinnat näyttävät korkeilta, mutta minusta ne ovat hyvinkin kohdallaan.
Monelle tämä on helppo ratkaisu ryhtyä käyttämään kuumavahaa kun se liuottimien kanssa lutraaminen jää pois.
4 ketjun kierto olisi järkevää, varsinkin niille joille tulee enemmän kilometrejä, koska silloin voidaan vahata useampi ketju kerrallaan ja säästä siten aikaa ja työtä.
Te voitte vaikka ostaa suomalaista erinomaista Rex-kuumavahaa ja käyttää sitä näihin ketjuihin.

Chains

Pre-waxed chains for Road, TT, Gravel and Mountain bikes. Can be used directly with any hot wax or liquid wax. No more degreasing needed.

www.cyclowax.com

Sorry vaan, eivät nämä aivan heti tule Monettiin!

Ketujen vahaus on herrasmiesten touhua. Ketjut ja koko voimalinja pysyvät puhtaina.

Auktoriteetti Shane Miller aka GPLama kertoo kokemuksistaan kuumavahatuilla ketjuilla.
Katsokaa muuten mitä kommenttiketjussa on!

Rex Black Diamond -kuumavaha :: Rex Ski Wax

rex.fi

 

[Korppi7]

Cyclowax myy valmiiksi liuotinpuhdistettuja ketjuja. Hinnat näyttävät korkeilta, mutta minusta ne ovat hyvinkin kohdallaan.

No, onhan nuo yli tupla hintaisia. Shimanon ultegra 12s ketju halvimmillaan 30€ ja d-a 52€.
Nyt on muutamia päiviä ajettu aivan parafiinillä ja tuntuu toimivan. Haudutuskattila ja vaikka Rambovahan kerjurae on hankintalistalla.

 

[Statisti]

No, onhan nuo yli tupla hintaisia. Shimanon ultegra 12s ketju halvimmillaan 30€ ja d-a 52€.
Nyt on muutamia päiviä ajettu aivan parafiinillä ja tuntuu toimivan. Haudutuskattila ja vaikka Rambovahan kerjurae on hankintalistalla.

Ei niitä vaan mistään saa puhdistettuina tuota edullisemmin.
Kiireiselle kerrostaloasujalle aivan ehdoton vaihtoehto ostaa ketjut puhdistettuina! Niin ja minulle joka on helvetin laiska.
Itse käytin ketjut kolmessa mineraalitärppätti- ja kahdessa etyylialkoholi 99% kylvyssä.
Jotta vaha tarttuisi rullien sisään mahdollisimman hyvin, on puhdistuksen oltava täydellinen.
Melkein saman verran tulee kustannuksia pelkistä pikalukoista. Shimano suosittelee että joka kerta otetaan uusi lukko.
Huomatkaa myös että pitkäkestoisemmalla ketjuvahalla menee vähemmän niitä neljän euron pikalukkoja.
Tiedän että kunnon pihistäjät käyttää uudestaan pikalukkoja eikä noudata Shimanon suositusta.
Kerrostalohuoneiston kylpyhuone ei ole oikea paikka lutrata ketjujen kanssa.

Jokain tehköön oman makunsa mukaan.

Toisessa ääripäässä ovat ne joilla on mahdollisuus käyttää hyvin varustettua verstasta jossa on kaikki tykotarpeet jo valmiina.
Minulla on haudutuskattila ja siinä kestää vähintää puolituntia saada vaha sulamaan.
Croc-potissa oleva keraaminen kattila jäähtyy myös hyvin hitaasti. Nopeampi jäähtyminen on toivottavaa koska vaha pitäis jäähdyttää lähette jähmettymistä ennen kuin ketjut otetaan pois kattilasta.
Sitten ketjuja pitäisi vanhentaa (cure) yhden vuorokauden ennen asentamista.

Jos omistaa tarkkasäätöisen induktiotason niin se käy yhtä hyvin näihin hommiin. Minulla on 18 osaan jakaantuva säätö induktioliedessä. Kaurapuuro hautuu sinä 2.5 asennossa. Olettaisin että 1.5 saattaisi olla vahalle hyvä?
Parafiini on syttymisherkkää ja siksi kannattaa olla varovainen lämpötiloissa.

Kokeilin myös kunnollista ultraäänipesuria ja tulin siihen tulokseen että ilmankin pärjää yhtä hyvin.
UÄ olisi ollut silloin hyvä jos pesurin tilavuus vastaisi ketjujen tilavuutta ja siinä olisi kunnon lämmitin. Ehkä taajuuttakin olisi mukava muuttaa.
Ultraäänipesurit ovat sellaisia että ne pitää täyttää melko täyteen nestettä, jolloin ketjujen kohdalla parafiiniä tarvittaisiin aika paljon esimerkiksi 12 litran pesurissa.

 

[Korppi7]

No joo, autotallissa mää niiden kanssa värkkään. Katalyyttibensa ja sinoli tuntuu toimivan puhdistukseen ja IR lämpömittari kätevä, mutta lämmityslaite pitää vielä jalostaa.

 

[Sylvi.H.]

Minulla olisi myös haaveissa maantie tai cyclocross tälle kesälle. Tällä hetkellä juoksen ja tyttö tulee rinnalla tällaisella: https://oukkidoukki.fi/lasten-potkupyora/

 

[KymJP1/96]

Onko kokemuksia maantiekumeista soralla ja kevyessä maastossa? Mulla on omassa gravelissa Schwalben G-one allroundit, mutta jotenkin innostaisi ajatus laittaa alle ihan oikeat maantierenkaat ja kokea (ehkä) vauhdin huumaa. Omat ajot on 80% asfalttia, 17% erilaista soratietä ja 3% jotain muuta kun joskus etsii uusia ajoreittejä ja päätyy tahtomattaan erilaisille metsäpoluille. Toimiiko / kestääkö esim. joku Continentalin GP5000 tuollaisessa seka-ajossa?

Mulla oli aiemmin Panaracerin semisliksit ja ne rullasi kivasti alla, mutta kestävyydessä oli vähän ongelmia. Ei reikiä sentään tullut, mut kuluminen oli aika reipasta jo reilun tuhannen kilsan jälkeen ja kumeihin tuli isoja halkeamia jotka onneksi kylläkin rajoittuivat vain pintakumiin. Schwalbet tuntuu asfaltilla aika tahmeilta noihin verrattuna ja siksi syntyi ajatus, että kokeilisi jotain rullaavampaa ja jos sitä uskaltautuisi jopa ihan maantiekumien maailmaan.

 

[Paavo]

Onko kokemuksia maantiekumeista soralla ja kevyessä maastossa? Mulla on omassa gravelissa Schwalben G-one allroundit, mutta jotenkin innostaisi ajatus laittaa alle ihan oikeat maantierenkaat ja kokea (ehkä) vauhdin huumaa. Omat ajot on 80% asfalttia, 17% erilaista soratietä ja 3% jotain muuta kun joskus etsii uusia ajoreittejä ja päätyy tahtomattaan erilaisille metsäpoluille. Toimiiko / kestääkö esim. joku Continentalin GP5000 tuollaisessa seka-ajossa?

Mulla oli aiemmin Panaracerin semisliksit ja ne rullasi kivasti alla, mutta kestävyydessä oli vähän ongelmia. Ei reikiä sentään tullut, mut kuluminen oli aika reipasta jo reilun tuhannen kilsan jälkeen ja kumeihin tuli isoja halkeamia jotka onneksi kylläkin rajoittuivat vain pintakumiin. Schwalbet tuntuu asfaltilla aika tahmeilta noihin verrattuna ja siksi syntyi ajatus, että kokeilisi jotain rullaavampaa ja jos sitä uskaltautuisi jopa ihan maantiekumien maailmaan.

Henkkoht aloittaisin maantierengaskokeilun tuossa käytössä contin 4-seasonilla mielummin kuin gp5000:lla. 4-season on sekin oikein hyvin rullaava rengas, mutta piirun suojatumpi ja kulutuskestävämpi kuin gp5000. Itse en ole noiden rullaavuudessa eroa havainnut. Muualla kuin asfaltilla pitää olla ilmatilaa, eli ottaisin 32 millisenä (ainakin bike24.com näyttää myyvän). Esim 25mm kumi 8 barilla on aika ikävä irtokivisellä alustalla.

 

[KymJP1/96]

Kiitos vinkistä. Tuollaiset kumit ei olekaan vielä osuneet silmiini ja kuulostaa ainakin arvioiden perusteella just sellaiselta ratkaisulta jota olen etsinyt.

 

[rukkaskikka]

Onko kokemuksia maantiekumeista soralla ja kevyessä maastossa? Mulla on omassa gravelissa Schwalben G-one allroundit, mutta jotenkin innostaisi ajatus laittaa alle ihan oikeat maantierenkaat ja kokea (ehkä) vauhdin huumaa. Omat ajot on 80% asfalttia, 17% erilaista soratietä ja 3% jotain muuta kun joskus etsii uusia ajoreittejä ja päätyy tahtomattaan erilaisille metsäpoluille. Toimiiko / kestääkö esim. joku Continentalin GP5000 tuollaisessa seka-ajossa?

Mulla oli aiemmin Panaracerin semisliksit ja ne rullasi kivasti alla, mutta kestävyydessä oli vähän ongelmia. Ei reikiä sentään tullut, mut kuluminen oli aika reipasta jo reilun tuhannen kilsan jälkeen ja kumeihin tuli isoja halkeamia jotka onneksi kylläkin rajoittuivat vain pintakumiin. Schwalbet tuntuu asfaltilla aika tahmeilta noihin verrattuna ja siksi syntyi ajatus, että kokeilisi jotain rullaavampaa ja jos sitä uskaltautuisi jopa ihan maantiekumien maailmaan.

Vakavahenkisellä bicyclerollingresistance.com -vierintävastussivustolla Schwalben G-one allroundille on saatu vierintävastus 29.8W 2.6 barin rengaspaineella sisärenkaallisena.

Schwalbe G-One Allround Super Ground SpeedGrip 40 Rolling Resistance Review

Rolling resistance and puncture resistance review of a Schwalbe G-One Allround Super Ground SpeedGrip 40 cx/gravel bike tire. Also includes detailed weight and size measurements

www.bicyclerollingresistance.com

Vierintävastuswatit mitataan tuolla sivustolla nopeudella 29 km/h (tarkkaan ottaen ilmeisesti 28.8 km/h eli 8 m/s) 42.5 kg kuormalla per rengas (sivustonpitäjä Jarno Bierman opastaa laskemaan koko fillarin vierintävastuksen yksinkertaisesti kertomalla yhden renkaan watit kahdella).

"All numbers are for a single tire at a speed of 29 km/h / 18 mph and a load of 42.5 kg / 94 lbs.
Use the formula: RR (Watts) = CRR * speed (m/s) * load (N) to calculate rolling resistance at a given speed and load."

CRR on Coefficient of Rolling Resistance ("vierintävastuskerroin"), joka tietäen saadaan watit millä tahansa nopeudella ja kuormalla.

Sivuston testausmenetelmät on esitelty Test-Info -linkissä:

Our Tests Explained | Bicycle Rolling Resistance

This page explains how Bicycle Rolling Resistance tests the rolling, puncture resistance, and wet grip of road bike, gravel bike, mountain bike, touring bike, and fat bike tires.

www.bicyclerollingresistance.com

"Paavon" mainitsema Continental 4 Season on saanut tuloksen 15.5W 6.9 barilla.

Continental Grand Prix 4 Season 25 Rolling Resistance Review

Rolling resistance and puncture resistance review of a Continental Grand Prix 4 Season 25 road bike tire. Also includes detailed weight and size measurements

www.bicyclerollingresistance.com

Continental Gatorskin 25 20.2W 6.9 barilla.

Continental Gatorskin 25 Lab Test Review | Bicycle Rolling Resistance

Rolling resistance and puncture resistance review of a Continental Gatorskin 25 road bike tire. Also includes detailed weight and size measurements

www.bicyclerollingresistance.com

Continental GP 5000 23, 25, 28 ja 32 -millisenä, kaikilla ~10W.

Continental Grand Prix 5000 23, 25, 28, 32 mm Comparison

A detailed rolling resistance comparison of the Grand Prix 5000 in the 23-622, 25-622, 28-622, and 32-622 sizes

www.bicyclerollingresistance.com

Road Bike -linkistä aukeava taulukko, jossa 143 maantierengasta paremmuusjärjestyksessä (pienin vierintävastus ensin).

Road Bike Tires Test Results | Bicycle Rolling Resistance

An overview of all road bike tires which have been reviewed after being tested on our rolling resistance testing machine.

www.bicyclerollingresistance.com

Sivustoon liittyy samanniminen Youtube-kanava. Videot ovat periaatteessa kaikki samanlaisia, rengas vain vaihtuu. Itselleni jäi hieman arvoitukseksi videoiden vasemmassa näkyvä laite, jonka kaksi LED-displaytä päätyvät lopussa aina lukemiin 22.00 ja 5.000.

 

[KymJP1/96]

Kun hankin noita Schwalbeja, niin olisinpa silloin törmännyt tuohon tulokseen. Ne kun tuli hankittua arvioiden perusteella joissa kehuttiin kuinka kevyesti ne rullaa. Ehkä sitten joskus rullasi, mutta eipä enää..

Edelliset Panaracerit näköjään aika paljon kevyemmin rullaavat kuin nuo Schwalbet ja kyllähän sen huomaa ajossa. Näköjään mun varastossa lojuvat Terra Trailitkin samaa kategoriaa Schwalben kanssa ja ne ulvoivat kuin suihkumoottori asfaltilla ja tuntuivat tosi tahmeilta ne muutamat kilsat kun niillä ajeli töihin. No ei muuta kuin anomaan mammalta rahaa uusiin renkaisiin!

Jos joku haluaa edullisesti vähän käytetyt Terrat tai Schwalbet, niin kohta saattaisi olla tarjolla

 

[KymJP1/96]

Tulipa hankittua 3 kesää sitten työsuhdepyörä kun sitä niin innokkaasti tyrkyttivät ja iskivät eteen kalkulaatioita kuinka paljon tuossa säästää. Eilen pyörästä tuli sitten oma ja enpä enää ole ihan varma säästinkö sittenkään tai säästö ei ainakaan ole kummoinen. Pyörän hankintahinta oli 2400€ ja palkasta meni 100€ kuussa verottomana josta tuli verohyötyä koko maksukauden aikana ~700€. Eli teoriassa siis sain pyörän hintaan 1700€. Ja hyvältähän tuo vaikuttaa. Mutta mutta... Se mitä laskuri tai firmamme sivuilla edelleen näkyvät esitteet työsuhdepyörästä eivät kerro on, että päälle tulee leasingmaksu 470€ ja lunastusmaksu joka on 5% pyörän hinnasta (jos siis haluaa pitää pyörän). Nyt loppusumma onkin 2285€, eli säästöä tuli satasen verran. Tuo verosäästö tietenkin voi olla hieman eri riippuen kaikista asioista jotka siihen veroprosenttiin vaikuttaa, mutta eipä tuo enää oikein vaikutakaan samalta kuin mitä lupailtiin. Leasing kustannukset kivasti unohdettu kaikista laskureista ja puheista. No varmaan tässä mennään osastolle "no olisihan tuo pitänyt tietää".

Sinänsä tuon työsuhdepyöräedun voi ottaa korottomana lainana ja säästää siinä sitten jotain verrattuna, että ostaa osamaksulla. Ja saahan sitä ihan kattavan vakuutuksenkin leasing ajaksi. Hyvä osoitus vain koko keissi, että ei kaikki ole ihan sitä miltä se ensi näkemältä vaikuttaa.

 

[Vaultboy]

Tulipa hankittua 3 kesää sitten työsuhdepyörä kun sitä niin innokkaasti tyrkyttivät ja iskivät eteen kalkulaatioita kuinka paljon tuossa säästää. Eilen pyörästä tuli sitten oma ja enpä enää ole ihan varma säästinkö sittenkään tai säästö ei ainakaan ole kummoinen. Pyörän hankintahinta oli 2400€ ja palkasta meni 100€ kuussa verottomana josta tuli verohyötyä koko maksukauden aikana ~700€. Eli teoriassa siis sain pyörän hintaan 1700€. Ja hyvältähän tuo vaikuttaa. Mutta mutta... Se mitä laskuri tai firmamme sivuilla edelleen näkyvät esitteet työsuhdepyörästä eivät kerro on, että päälle tulee leasingmaksu 470€ ja lunastusmaksu joka on 5% pyörän hinnasta (jos siis haluaa pitää pyörän). Nyt loppusumma onkin 2285€, eli säästöä tuli satasen verran. Tuo verosäästö tietenkin voi olla hieman eri riippuen kaikista asioista jotka siihen veroprosenttiin vaikuttaa, mutta eipä tuo enää oikein vaikutakaan samalta kuin mitä lupailtiin. Leasing kustannukset kivasti unohdettu kaikista laskureista ja puheista. No varmaan tässä mennään osastolle "no olisihan tuo pitänyt tietää".

Sinänsä tuon työsuhdepyöräedun voi ottaa korottomana lainana ja säästää siinä sitten jotain verrattuna, että ostaa osamaksulla. Ja saahan sitä ihan kattavan vakuutuksenkin leasing ajaksi. Hyvä osoitus vain koko keissi, että ei kaikki ole ihan sitä miltä se ensi näkemältä vaikuttaa.

Olisi ehkä kannattanut hankkia se vanha kunnon munamankeli, jos säästöä olisi halunnut. Se ei olisi maksanut auton verran.

 

[KymJP1/96]

Olisi ehkä kannattanut hankkia se vanha kunnon munamankeli, jos säästöä olisi halunnut. Se ei olisi maksanut auton verran.

Kieltämättä yllätti kuinka paljon laadukkaat pyörät maksavat jos vertaa markettipyörien hintoihin. Mutta kyllähän tuo oma munamankeli on vielä "hinnat alkaen" mallistoa. Tai no ehkä pykälän ylempänä, mutta ei kuitenkaan sellainen jolla oikea spandexi kehtaisi ajaa. Äsken huvikseni katselin saman firman pyöriä ja vastaava pyörä maksaa tällä hetkellä 3200€... Aikamoinen inflaatio ollut. Samaan aikaan kuukausipalkka noussut näiden 3 vuoden aikana ~75€... En tiedä miten kohta kenelläkään on varaa mihinkään.

 

[Vaultboy]

Kieltämättä yllätti kuinka paljon laadukkaat pyörät maksavat jos vertaa markettipyörien hintoihin. Mutta kyllähän tuo oma munamankeli on vielä "hinnat alkaen" mallistoa. Tai no ehkä pykälän ylempänä, mutta ei kuitenkaan sellainen jolla oikea spandexi kehtaisi ajaa. Äsken huvikseni katselin saman firman pyöriä ja vastaava pyörä maksaa tällä hetkellä 3200€... Aikamoinen inflaatio ollut. Samaan aikaan kuukausipalkka noussut näiden 3 vuoden aikana ~75€... En tiedä miten kohta kenelläkään on varaa mihinkään.

Ite maksoin aikoinaan pyörästäni kossupullon. Huollot ja muut korjaukset ovat toki maksaneet sitten enemmän. Parilla satasella varmaan saisi hyvän käytetyn vaihdepyörän.